Les garçons aux foulards

Raf Simons pour Jil Sander – Magnifique Clap de Fin

2012-02-29T13:24:00.000+01:00

Nous vous l’avions annoncé la semaine dernière, et c’est maintenant officiel, Raf Simons vient de présenter il y a quelques jours à Milan, sous une salve d’applaudissements, son dernier défilé pour la maison Jil Sander.

Jil Sander FW/12

Manteaux en cachemire double face, longueurs ¾, nuances pastel, robes de jour aux découpes épurées jupes boules en radzmirir portées sur des blazers d’esprit masculin, Raf Simons donne, pour son dernier opus Jil Sander, une leçon d’élégance hivernale, radicalisant le sage esprit années 50 par le biais du minimalisme cher de la créatrice allemande Jil Sander.

Jil Sander FW/12

Aux antipodes des autres défilés Milanais, Douceur, style et émotions furent au programme de ce défilé terminé par les ovations d’un public conquis et par les larmes d’un Raf Simons visiblement ému de quitter la maison pour laquelle il a officié avec talent durant plusieurs années.

Jil Sander FW/12

Grand mystère de cette Fashion Week, personne ne sait encore ce qu’il adviendra du créateur belge dans le jeu des chaises musicales qui bouleverse les Directions Artistiques des grands groupes de Mode. Réponse peut-être dans quelques jours, avec la présentation Christian Dior…

En attendant, le défilé Jil Sander FW/12 en image.

Scoopissime : Hedi Slimane est de retour!

2012-02-25T23:08:00.000+01:00

Cette semaine sera décidemment bien riche en évènements ! Je vous promettais une Fashion Week Parisienne pleine de surprises, vous n’allez pas être déçus ! Elle le sera encore plus que ce que je pouvais imaginer. J’en trépignerai presque d’excitation tant la nouvelle est incroyable. En effet, (le grand) Hedi Slimane est officiellement de retour dans le circuit de la Mode !

Hedi Slimane

Période de crise économique sans doute, les maisons misent sur les valeurs sûres. Néo New Look chez Dior, collections élégantes et sagement rétro chez toutes les grandes marques depuis plusieurs saisons, retour des créateurs fondateurs telle Jil Sander, et actuel retour de l’icône de la Mode des années 2000, Hedi Slimane !

Pour celles et ceux qui auraient ratés une décennie, Hedi Slimane, chantre d’une certaine élégance rock, magicien du noir, mixant cuir, clous, graphisme, sneakers et jerseys fluides aux codes classiques du Tailoring, eut le talent de dépoussiérer les gris costumes Christian Dior, allongeant démesurément les silhouettes et faisant de la griffe du groupe LVMH, la ligne Homme la plus désirable et la plus désirée de son temps !

Dior Homme by Hedi Slimane

Bien plus qu’un simple styliste, Hedi Slimane fût l’un des premiers designer global de marque, signant les collections, les campagnes publicitaires, mais également l’architecture des points de vente épurant l’espace comme il épurait les coupes des modèles de vêtements qu’il créait, marquant les murs, tout comme ses créations de son « trait » minimal.

Dior Homme by Hedi Slimane

Partit en 2007, après avoir officié durant 7 années à faire de l’homme Dior une icône de Mode, Hedi Slimane est le seul créateur a avoir marqué autant ce début de siècle, influençant plusieurs générations de son style radical et épuré. Combien sont les jeunes créateurs à s’être inspirés de son travail, combien sont ceux à l’avoir regretté amèrement après ce départ inattendu au sommet de son art ? Refusant systématiquement toutes propositions de direction artistique, Hedi Slimane s’est consacré avec talent à sa passion de la photographie, enchainant expositions aux quatre coins de monde et shootings mode pour les magasines les plus pointus de la planète. Jusqu’au jour où, un projet, à la hauteur de son talent visionnaire, s’est présenté à lui.

Dior Homme by Hedi Slimane

Je vous le disais dans l’article précédent, d’importantes modifications se profilent sur le grand échiquier de la Mode, mais je n’en imaginais pas autant !

Stefano Pilati, déjà sur la sellette depuis plusieurs mois, avait réussit dans un premier temps à insuffler une nouvelle énergie aux collections Yves Saint Laurent, apportant une idée nouvelle de l’élégance à des collections bien trop chargées sexuellement après les années Porno Chic de Tom Ford. Malheureusement pour lui, l’énergie ne dura pas et les retours ne furent pas ceux escomptés. Et, contrairement aux rumeurs de ces derniers jours, le remplaçant de Stefano Pilati ne sera pas Raf Simons (futur ancien Directeur Artistique de Jil Sander), mais bel et bien le talentueux Hedi Slimane ! La nouvelle n’étant pas encore officiellement commentée par le groupe PPR, elle se chuchote déjà de source sûre !

Et quel plaisir ! Quelle impatience ! Quel enthousiasme après cette nouvelle incroyable ! Inconditionnel du maître Saint Laurent et du jeune prodige Hedi Slimane, j’attends avec bonheur de découvrir le résultat de l’alchimie de deux univers, de deux styles, de deux ambiances que tout sépare ; se complétant, réunis, de nouveau.

Car en effet, même si cette collaboration fera sans aucun doute l’effet d’une petite bombe durant la Fashion Week de mars, n’oublions pas que cette collaboration n’est pas une première, mais plutôt d’un juste retour aux sources. Car avant de marquer Dior Homme de sa patte, Hedi Slimane dessina les collections Yves Saint Laurent Homme durant trois ans, et elles furent auréolées de succès.

Le suspense demeure cependant quant aux termes du contrat. Hedi Slimane prendra-t-il en charge la totalité des lignes, et notamment la Femme qu’il a assez peu travaillé durant sa carrière, ou se cantonnera-t-il aux collections Hommes ? Une autre question reste encore irrésolue, quid de Raf Simons et de Stefano Pilati ?... N’oublions d’ailleurs pas que le fauteuil royal de Dior est toujours vacant !... Suspens donc et réponses sans doute début mars !

Scoop Modissime!

2012-02-23T22:59:00.001+01:00

Parfois, dans le petit monde de la Mode, il y a certaines nouvelles qui font l’effet d’une petite bombe ! Celle qui est tombée aujourd’hui en fait partie, et il nous été absolument impossible de passer à coté et de ne pas la partager avec vous !

En effet, au détour d’une interview lambda donnée à la version allemande du magasine « peopolisant » Gala, la créatrice Jil Sander a lâché l’information de ce début d’année : à savoir, son retour officiel en tant que Directrice Artistique de la marque éponyme, fondée en 1968 et passée depuis dans les mains du groupe Prada et actuellement dans le portefeuille de marque du japonais Onward !

Jil Sander

Juste retour des choses me direz-vous ? Certes ! Les talents de styliste aux jeux de découpes quasi chirurgicales de Jil Sander et son travail au sein du japonais Uniqlo pour qui elle dessine la ligne J depuis plusieurs années, montrant par la même qu’un co-branding de qualité entre marque de Mass Market et Stylisme de qualité sont parfaitement possible, n’ont jamais cessés d’être reconnus et appréciés par la planète Mode.

Jil Sander pour Uniqlo

Ce que la nouvelle a d’incroyable, c’est quelle relance les spéculations sur le jeu des chaises musicales attendues depuis presque un an au sein des grands groupes de l’industrie du luxe, après l’annonce du limogeage expéditif de John Galliano du groupe LVMH.

Raf Simons

En effet, qui dit retour de Jil Sander, dit nécessairement départ du Directeur Artistique actuel, le talentueux Raf Simons, qui a su remettre depuis plusieurs saisons, la griffe bientôt quinquagénaire, sur les devants de la scène Mode Internationale.

Jil Sander SS12 by Raf Simons

Pressentit depuis plusieurs mois pour reprendre la Direction Stylistique de Christian Dior après que Marc Jacobs ai démenti quitter ses fonctions actuelles au sein de Louis Vuitton, la rumeur court cependant qu’il pourrait éventuellement reprendre les rennes d’une autre grande maison parisienne. En effet, les bruits de couloir allant vite, il semblerait que les dirigeants du groupe PPR souhaiteraient mettre fin à la collaboration de Stefano Pilati à la tête du style de la maison Yves Saint Laurent, en raison des résultats commerciaux qui seraient jugés insatisfaisant.

Ainsi, toute la question ces prochains jours et ces prochaines semaines sera d’admirer les prouesses de tactiques de ces grands groupes, avançant prudemment leurs pions, changeant la donne à coup de nominations médiatisées et d’évictions discrètes, insufflant indéniablement une énergie nouvelle dans le paysage stylistique International.

La Fashion Week Parisienne de Mars ne manquera donc pas de piquant, et cela à plus d’un niveau ! Lancement de la ligne éponyme de Cédric Charlier, départ potentiel de Raf Simon et de Stefano Pilati, et qui sait, pourquoi, nomination enfin d’un Directeur Artistique visionnaire capable de reprendre les rennes du vaisseau Dior ! Suspens !

Le cas Zahia!

2012-02-17T01:37:00.000+01:00

Il nous aura fallu un petit moment de réflexion avant de nous attaquer à ce morceau de choix qu’est le subit retour en grâce de l’ex call-girl Zahia Dehar et surtout son étonnante reconversion en tant que créatrice de mode… Mode pas vraiment, car la nouvelle spécialité de Miss Z n’est non pas, celle d’habiller les femmes, mais plutôt de les déshabiller.

Connaissant au fil des mois, nos prises de positions, nos goûts, nos coups de cœur, mais également nos coups de gueule, vous deviez vous douter que nous n’avions qu’une seule envie, celle de tirer à boulet rouge sur la jeune nymphette ! Mais à force de lectures diverses à son propos et de réflexions sur ce sujet, notre point de vue a sans doute évolué. En effet, est ce réellement cette jeune femme qu’il faille attaquer ou bien le système médiatique dans lequel nous naviguons dans son ensemble?

Zahia Dehar clôture son défilé

Mais avant de nous intéresser à cela, faisons un rapide retour en arrière.

Zahia Dehar, jeune femme à peine âgée de 18 ans aux courbes aguicheuses, fait la Une de toute la presse à scandale en 2010 pour ses rapports sexuels tarifés avec le joueur de football Franck Ribery, mettant par la même en exergue l’existence de réseaux de call girl agissant dans divers établissements des Champs-Elysées.

De ces débuts médiatiques peu glorieux, entre culpabilité et victimisation, Zahia profite, et ne perdant décidément pas le nord, comprend l’impact de la notoriété, fait déposer et protéger son nom dans divers domaines d’activité tels les huiles de massage, les cosmétiques, les sacs de voyages, les bijoux, les préservatifs, ou encore la production de films et d’émissions de télévision (les lignes de l’univers Zahia sont ainsi dessinées).

Peu de temps après cela, le duo de photographe Pierre et Gilles, férus de culture populaire et dont les références sont parfois d’un goût douteux, érigent Zahia en Eve des temps Moderne, reprenant la pause de sa célèbre ancêtre, période Botticelli, et lui cachant le sexe d’une pomme que certains de ses plus fervents admirateurs n ‘hésiteraient sans doute pas à… croquer.

Zahia entourée des photographes Pierre et Gilles

Pire, l’édition espagnole du magazine de Mode V, fait d’elle sa couverture et surtout son image pour un numéro spécial Brigitte Bardot. Etonnant parallèle de deux femmes aux parcours (discutables dans chacun des deux cas) diamétralement opposés, dont le seul point commun visuel serait une couleur de cheveux, plus ou moins naturelle pour l’une, outrageusement peroxydée pour l’autre. Plus proche d’une parodie pour public averti de l’héroïne de Roger Vadim que d’une version 21ème siècle de Et Dieu créa la Femme.

Zahia sur la couverture de V Magazine

A moins que…

Et si Dieu au 21^ème siècle était le puissant Média avec un M très majuscule ?

En effet, avant il y avait le talent, maintenant il y a la Médiatisation et la reine Image. Génération Loft oblige, la moindre émission de télé réalité, la moindre couverture people, fait de vous une Star, adulée, traquée, épiée. Etoiles filantes médiatiques, Star d’un jour aux lendemains souvent sombres, les exemples que nous pouvons citer sont décidemment bien nombreux. Et Zahia n’échappera peut être pas à cette règle. Qui se souvient encore du brillant avenir de la jeune nymphette des années 2000, Loana ? Même blondeur peroxydée, même image sulfureuse, même vide culturel, la jeune femme, tout juste sortie du Loft saison 1, défile pour Jean-Paul Gaultier et lance une ligne de vêtement au bon goût tout relatif. Tiens, étonnant parallèle n’est-ce pas…?

La seule différence, qui pourrait séparer le destin de nos jeunes exemples blonds serait sans doute les appuis financiers… En effet, c’est bien là que l’histoire devient intrigante et que les réponses manquent… En effet, Zahia Dehar seule, n’aurait jamais eu les moyens de lancer un projet de création d’entreprise et une campagne médiatique aussi importante, sans l’appui de riches investisseurs chinois, à savoir la société First Mark Investments. (La somme investie par cette dernière reste d’ailleurs confidentielle.)

Impossible donc d’échapper à la marée médiatique que fut le « défilé évènement » de « Lingerie fine » du 25 janvier 2012 au Palais de Chaillot présenté par Mlle Zahia. Certains ont détesté, d’autres ont adoré (n’exagérons rien..), la grande majorité est restée perplexe, et c’est d’ailleurs également notre cas.

Perplexe face à un Karl Lagerfeld, prêt à tout pour tenter de rester dans la course du « in » populaire, lui apportant son crédit dans un univers très fermé et terriblement compliqué, shootant la toute nouvelle collection de la blonde créatrice, traçant au passage un parallèle entre le parcours de Zahia et de Gabrielle Chanel (pour le coup, il n’a pas totalement tort, surtout lorsque l’on connaît les débuts douteux de Mlle Coco), la mettant dans la lignée des Chloé de Mero, Emilienne d’Alençon et autre grandes cocottes du 19^ème siècle (Mr Lagerfeld aurait-il oublié que ce qui différencie une courtisane d’une call girl n’est pas la capacité d’écarter les cuisses mais l’esprit, mettant ainsi à ses pieds artistes, grands hommes et intellectuels ? ) et affirmant que « rien chez elle n’est vulgaire » (permettez moi d’émettre un sérieux doute à ce propos)…

Perplexe également face aux talents de créatrice d’une jeune femme qui se serait découvert subitement la vocation de styliste et aurait eu l’excellente idée de s’entourer pour ce faire de professionnels du secteur, tels le corsetier François Tamarin, le fleuriste plumassier Bruno Legeron, les brodeurs Jean-Pierre Ollier, Eric-Charles Donatien, Aurélie Lanoiselée, l’accessoiriste Cécile Boccara ou encore le sculpteur plasticien Michel Carel, dont les noms même n’avaient jamais du encore glisser dans les oreilles de la belle…

Défilé Lingerie Zahia Couture

Perplexe enfin, face à la collection elle-même. Car même si le communiqué de presse explique qu’il s’agit d’une "ligne de tenues d'intérieur légères, raffinées", même si le travail de broderies, de découpe, les détails réalisés par les multiples artisans ayant collaborés à cette collection sont magnifiques, les modèles, affublés de noms grotesques aux évocations coquino-mièvre tels « Gourmandise impudique » ou « La danse de la nymphette émue », plus proche de la parodie que de la lingerie fine, sont franchement décevant. Pâle copie d’un show à la Victoria Secret, les filles défilent vêtues d’ailes d’anges ou de papillon brodées, de soutien-gorge fruitées, et dans une acmé de mauvais goût, ont le corps bandés de gros ruban en satin rose esprit « baby bondage » - vulgaire !

Défilé Lingerie Zahia Couture

Paquet cadeau vivant offert en pâture à de futurs riches clients, la femme « Zahia Couture », loin de toute notion d’érotisme tombe dans le pastiche et l’outrancier. Et quand enfin, clou du spectacle, la belle, clôt le numéro, vêtue d’une robe transparente en voile bordée de quelques pétales cachant intelligemment les zones « sensibles » de son corps, on comprend. On comprend que c’est encore là qu’elle excelle le mieux, aguicheuse, presque nue, offerte au public, mi offrande posée sur l’autel du Dieu Média, mi Symbole d’une nouvelle génération dont la célébrité, est l’unique ambition et qui souhaiterait lui ressembler.

Défilé Lingerie Zahia Couture

Et quand enfin, après quelques heures, la conférence de presse débute, l’image finit de s’effondrer. Discours répété minutieusement, univers non maitrisé, personnage fade clairement incapable d’avoir crée une collection de Mode, M6 capte quelques minutes dune interview désastreuse (depuis supprimée de la toile) qui ne laissa plus aucun doute sur les tenants et les aboutissants d’un simple prête nom dans l’objectif de créer un marque rentable financièrement.

Interview donnée pour M6

Faut-il pour autant jeter la pierre à l’ancienne Escort Girl sortie du ruisseau ? Je ne pense pas. L’éminence grise de la mode, Jean-Jacques Picart en personne affirme : « La mode est le reflet parfait d’un moment, d’une société à une certaine heure, et aujourd’hui, beaucoup de barrières ont sautées. Si Zahia, qui est très probablement une fille maligne, peut trouver matière, dans le scandale d’il y a quelques mois, à se faire une nouvelle vie, tant mieux. ».

Ceux qui sont à blâmer en revanche, sont les professionnels du monde de la Mode et des Médias qui ont participés et qui continuent de participer à cette mascarade de mauvais goût avec comme seul objectif la Spectacularisation et l’appât de l’argent. Le destin de Zahia Dehar est très certainement un sujet intéressant à étudier dans son approche sociétale et sociologique, mais en aucun cas par le prisme d’un éventuel talent de créatrice de mode. Laissons d’ailleurs pour cela le soin à Mlle Adjani de dresser « l’émouvant portrait » de l’ex call-girl pour laquelle elle aurait eu un véritable « coup de cœur »…

Symbole d’une époque ou Comte de fée des temps moderne, le cas Zahia n’est décidément pas prêt de se terminer. Dans tous les cas, le prochain épisode, aura lieu le 9 juillet prochain, durant les pré-collections d'été, ou la jeune femme présentera une seconde ligne issue de la "Collection Couture Zahia", spécialement créée à son effigie. Affaire à suivre donc…

Haute Couture Version Off – le pire !

2012-02-10T21:20:00.001+01:00

Après avoir passé au peigne fin, cette semaine les défilés parisiens Haute Couture et vous avoir présenté nos coups de cœur, il est grand temps de s’attaquer à une tâche sans doute moins amusante (quoi que) et surtout moins « modesquement » correcte, à savoir, celle de parler du pire ! En effet, et c’est bien triste à dire, tout n’était pas beau ! Loin de là. Et non ma petite dame, au risque de vous décevoir et contrairement aux médias mode bien pensant, tout n’est pas toujours réussit. Et autant, il est important de parler du beau, autant il est également important pour une question de liberté intellectuelle et d’éthique, de parler du pire ! Et c’est justement là ou les Garçons aux Foulards interviennent et vous disent que les autres (pensent) n’osent pas.

Tour d’horizon des créateurs qui auraient pu s’en passer…

Comme nous vous le disions, malheureusement, tous les défilés ne nous ont pas laissé la même agréable sensation de beauté et de travail bien fait. Excès inutiles, banalité, ou encore déjà vu ont également été présent lors de cette édition Haute Couture.

A commencer par la ligne Couture du styliste italien Giorgio Armani, Armani Privé. Une fois de plus, les sempiternelles vestes à manche pagode, signature du couturier depuis bientôt deux décennies, ont défilées sur d’improbables tailleurs (de jour ?) vert anis ou bleu métallisé, ou une série de robes longues de sirènes bien trop irisées. Style immuable, attendu, presque ennuyeux, que l’on voit défiler depuis des années, de Paris à Milan, de Giorgio à Emporio en passant par le Privé. Difficile d’imaginer la cliente Armani Privé, la même sans doute, conquise, il y a longtemps, par les coupes over size furieusement mode qui avaient révolutionnées les années 80, et qui depuis, n’ont eu de cesse de rester fidèles à la griffe aux dix labels, et tout comme elle, lentement, quittent les devants de la scène…

Armani Privé SS12

Ennui également (ou consternation selon) chez le couturier français Jean-Paul Gautier, qui nous avait habitué à beaucoup mieux. Inspiré de la défunte chanteuse Amy Winehouse, les modèles outrageusement choucroutées défilent dans d’improbables tailleurs de jour ou de robes polos sport revisités à grands coups de sequins. Version jupe, version pantalon, version déstructurées, les mono-silouhettes reprennent les mêmes codes qui ont fait la notoriété du créateur. Corset mal ajusté laissant s’échapper les seins de la pauvre mannequin impuissante, ou encore mariées voilées de noir, cette dernière collection, si l’on passe outre le travail de broderie magnifique confié aux atelier Lesage, est d’avantage digne d’un défilé Prêt-à-Porter que d’un défilé Haute Couture. Loin le temps de l’innovation et de l’extravagance de ses débuts, la femme Couture Jean-Paul Gaultier navigue quelque part entre les bars de Camden et le rouge et le noir d’une Jeanne Maas années 80. Voyage périlleux qui laissera sans doute perplexe ses fidèles habituées à d’avantage de recherche et surtout à d’avantage d’élégance.

Jean-Paul Gautier Haute Couture SS12

Autre griffe italienne, et autre coup dans l’eau, la très peroxydée Donatella Versace, après huit années d’absence, revient à Paris avec l’Atelier Versace, forte du succès commercial et médiatique de sa peu élégante collaboration avec le géant suédois H&M, proposant une quinzaine de modèles, au style typiquement Donatella… Sirènes métalliques prisonnières de leurs vêtements, combinaisons à paillettes jaune criard, anis ou orange, taille XXS, inspiration rétro futuriste toute droit sortie d’un Comics des années 60, et volumes robotiques et disgracieux cassant la silhouette des longueurs sirènes. Retour vers le futur ou retour dans le passé, créatrice femme se faisant un malin plaisir à malmener le corps de la femme, le style Donatella, parfaitement valable pour un clip de pop commerciale made in US, ne nous fait décidément pas rêver.

Atelier Versace SS12

Enfin, invité depuis plusieurs saisons durant la semaine de la Couture, la proposition du styliste Alexis Mabille, nous a laissé décidemment bien perplexe. Déjà le défilé précédant avait échappé de peu à ce type d’article peu élogieux. Mais celui-ci dépasse tout. Bouquet de silhouettes terriblement communes (et de maquillages) mono couleur, rouge, jaune, rose ou encore céladon ; les robes cocktails, mono longueur genoux, ou autre tailleurs de jour, se portent accompagnés d’une inélégante coiffe fleur remettant au goût du jour la très pertinente signature Inter Flora : « Plaisir d’offrir, joie de recevoir »… Nous le préférions décidemment lorsqu’il en restait à sa spécialité, celle des nœuds papillons…

Alexis Mabille SS12

La perfection n’étant malheureusement pas de ce monde, l’erreur étant, semble-t-il, humaine, nos amis les créateurs ne sont pas parfaits (ni personne d’ailleurs, c’est bien triste), et avec un peu d’objectivité, tout un chacun acceptera le fait que toute collection ne puisse friser la justesse. Ainsi, espérons que ces quelques erreurs de parcours soient remarquées et surtout rapidement corrigées lors d’un prochain opus Couture, et que ces quelques jours de défilés, restent toujours la parenthèse la plus enchanteresse de l’année !

Une semaine très Couture!

2012-02-04T01:05:00.003+01:00

Comme à chaque saison, au moment de la Fashion Week, nous disparaissons quelques petits jours de la toile, apportant notre petit grain de sable personnel à cette incroyable machine qu’est celle de l’industrie de la mode, et nous revenons, fatigués et heureux, la tête remplie de belles images que nous souhaitons partager avec vous. Drôle de mot que celui d’Industrie, qui pour une fois n’a sans doute pas sa place dans le bel univers de la Couture. Spécificité française qui connue ses heures de gloire dans un passé désormais tristement révolu, la Haute Couture continue de nous faire rêver, proposant à ses riches clientes, de délicats « Songe-à-Porter ». Tour d’horizon en deux temps des Maisons historiques Parisiennes, des « jeunes entrants », du meilleur, mais également du pire ! En route aux cotés des Garçons aux Foulards pour un voyage… très Couture !

Ceux que nous avons aimés....

Impossible de parler Haute Couture, sans commencer avec la maison Chanel. Une fois de plus, Karl Lagerfeld a crée l’évènement de cette Fashion Week, investissant à sa façon le Grand Palais, transformant l’espace en un cockpit géant. Moquette bleu acier, sièges inversés, d’élégantes Hôtesse de l’air nous ont fait voyager dans l’espace et dans le temps. Volumes 60’s et longueurs et tailles 20’s, la femme Chanel fait l’exercice périlleux de la double inspiration et cela lui réussit à merveille. Tailleurs de jours à cols bénitier en tweeds en de précieux dégradés de bleus, manteaux du soir aux incroyables volumes, ou robes cocktails tailles très basses ou robes longues brodées de sequins noirs, les codes Chanel sont présents et revisités une fois de plus avec le génie du talentueux Karl Lagerfeld.

© Chanel Haute Couture SS/12

Autre maison emblématique, Christian Dior, nous a agréablement surpris cette saison. Après le désastre de la saison précédente qui n’a su convaincre personne, à l’exception de la chanteuse américaine (le message a du passer, il est impossible de mettre en lien l’article du 8 juillet 2011 que nous avions écrit à ce sujet !...), les dirigeants de la maison de la rue François Ier ont décidé d’adopter une nouvelle politique, celle du retour aux fondamentaux. Esprit New Look revisité, tailleurs bar, dramatisation des nœuds chers à Mr Dior, élégance du contraste noir blanc, jeux de transparence ou encore robes Grand Bal, tous les codes formant l’ADN de la maison ont été retravaillés dans une avalanche de mousselines et de gazes de soie. Présenté dans les salons historiques de la Haute Couture, le message de cette collection est clair, élégant et discret classicisme en attendant l’éventualité prochaine d’une nouvelle direction artistique ; et pour une fois, nous validons.

© Christian Dior Haute Couture SS/12

Plus « edgy » que le reste de ses confrères du cercle étroit de la Couture, Riccardo Tisci pour Givenchy bouscule une nouvelle fois les ors des salons de l’avenue Georges V. Mousselines de soie et peau de crocodile sont brodées des symboles « urban street » et sport fétiches au créateur italien, tels les étoiles du drapeau américain, la T cut ou encore les « studs » entremêlés de précieux cristaux Swarovski. Noir, blanc et beige sombre, sont illuminés de broderies, ainsi que des incroyables bijoux de nez format XXL présents déjà au défilé Homme et à la Pré collection femme. A mi-chemin des codes outsider de l’univers punk et des bijoux tribaux berbères et africain, la beauté finement ciselé des ces « piercings » couture nous séduit de son ensorcelante force et délicatesse.

© Givenchy Haute Couture SS/12

Ensorcelant toujours, est le voyage que nous propose le couturier Franck Sorbier. Virginale vestale blanche, silhouette marquée inspirée des années 50 ou déesse africaine au buste moulé, la mousseline soie se marie avec le raphia, les imprimés succèdent aux unis, formant un vestiaire fort et élégant qui nous séduit.

© Franck Sorbier Haute Couture SS/12

Loin des habituels codes mis en place par Mr Valentino, le duo Pier Piccioli et Maria Grazia Chiuri, oublie le célèbre rouge est fait une proposition à la blancheur virginale ou à la très champêtre Toile de Jouy. Peu convaincu ces tissus qui sont réservés d’habitude au monde de la décoration d’intérieur, nous avons cependant conservés en mémoire la fraicheur des robes blanches longueur genoux, aux voiles et aux broderies toutes droits sortie d’une Communion dans la désuète campagne italienne des années 60.

© Valentino Haute Couture SS/12

Beaucoup plus conceptuelle, la créatrice néerlandaise Iris van Herpen, est toujours dans la recherche du vêtement. Nouvelles matières, nouvelles formes, nouvelles coupes, la proposition faite à la femme Iris Van Herpen, indéniablement avant-garde, n’en est pas moins portable. Collection affirmée pour une clientèle avisée, Iris van Herpen nous fait cependant penser par certains volumes, certains travails du plissé, certaines coupes à l’œuvre du défunt Alexander McQueen. Inspiration posthume plus que volonté de plagiat, Iris van Herpen, nous a encore une fois ouvert les portes de son monde créatif et onirique.

© Iris van Herpen Haute Couture SS/12

Grand retour parisien depuis deux saisons du créateur italien Giambattista Valli, avec cette saison, une véritable ode à la féminité et à l’élégance. Partition en noir et blanc menée d’une main de maitre par le couturier italien, les élégantes propositions de jour d’inspiration année 40 et 50 ne sont perturbées que par une explosion finale de couleurs florales pour les robes du soir. Jupe crayon en crocodile à porter avec une veste à basque en satin duchesse ivoire, ou encore déluge de chantilly noire, de broderies et de mousselines à pois, le maestro manie les drapés et le subtil art du flou. Une pure merveille !

© Giambattista Valli Haute Couture SS/12

Enfin, invité une fois de plus lors de la semaine de la Couture, le couturier français Alexandre Vauthier, propose une fois de plus un univers au partis pris marqué, alliant modernité de style et savoir faire de coupe. Pour cet été, la femme Alexandre Vauthier affirmera son caractère. En robe smoking échancrée ou en robe cocktail blanche, les jeux de volumes et de tombés sont mis à l’honneur. Le tissu dégueule, contrôlé, la taille est marquée, la démarche est aérienne. Dégradé de franges accentuant une silhouette longiligne, le pantalon est mixé au flou et se porte le soir. Enfin, coup de cœur couture, pour les magnifiques cols ou colliers plastron en laiton. Dessinant de façon sensuelle une gorge discrète, elle est sensiblement mise en avant par sa subtile absence. On adore.

© Alexandre Vauthier SS/12

S’il ne devait en rester qu’un…

Sans nul doute, pour nous, il s’agirait du très talentueux couturier libanais Elie Saab. Modèles courts, la plus part du temps longs ; le style Elie Saab se définit comme un carrefour de deux cultures. De son Orient natal, il a conservé l’amour de l’apparat, des fines broderies et des riches tissus, de l’Occident, il en a adopté la justesse des coupes et la silhouette sans fin. Loin de l’erreur d’une course perpétuelle vers la conceptualisation et la recherche du vêtement, Elie Saab crée ce pourquoi son art le guide, sublimer celle qui portera ses créations.

© Elie Saab Haute Couture SS/12

Amoureux inconditionnel des femmes, c’est pour elles qu’il crée ses incroyables tenues, que toute jeune femme, occidentale ou orientale rêverait de porter un jour. Loin de toute « agression » visuelle, la collection printemps été 2012 se décline doucement en un arc-en-ciel pastel, composé de robes sirènes, ou de bals brodées, scintillantes sans pour autant tomber dans l’excès, élégantes et merveilleuses, redonnant à la Haute Couture sa noble définition.

© Elie Saab Haute Couture SS/12

Inutile d’en dire d’avantage, nous vous laissons le plaisir de saisir la beauté et la justesse des créations d’Elie Saab.

Après ce délicat voyage dans le monde onirique de la Couture, le plus difficile fut sans doute pour nous celui de devoir choisir parmi les dizaines de modèles que nous avons aimé et vous proposez une (petite) sélection de ceux qui ont su nous éblouir. Parenthèse merveilleuse laissant l’esprit libre de s’évader à loisir, la Haute Couture est sans doute l’exercice le plus incroyable de toute cette industrie de Mode, qui deux fois l’an, oublie le nombre pour ce consacrer à l’unique, oublie les manufactures pour se consacrer à l’artisanat d’art, oublie enfin le concret pour se consacrer au rêve dans l’envolée lyrique du crissement de la soie.

Street de Luxe

2012-01-25T00:48:00.002+01:00

Voilà, fin des défilés Homme pour l’Hiver 2012/2013. Après New York, après Milan, Paris tire sa révérence, (ou presque) et laisse la place à la magie de la Haute Couture. Trois semaines intenses ou jeunes créateurs et marques reconnues du Monde entier ont défilées, cherchant à capter l’attention de la presse et des acheteurs. Comme toujours, des looks parfois classiques (trop), des looks parfois difficilement portables (trop), des looks aux airs de déjà vu (et de déjà re-revu), mais au milieu de tout cela, de très belles pièces et deux tendances fortes qui se sont démarquées et qui ont attirées notre attention. La première, à l’élégante excentricité d’un Oscar Wilde des Temps Modernes, fait revivre les grandes heures de Savile Row période Ziggy Stardust (qui fera l’objet d’un prochain article), contraste avec la seconde, au look indéniablement plus urbain, inspiré par l’univers de la rue et du sportswear.

Amorcée depuis déjà plusieurs saisons par Riccardo Tisci pour Givenchy ou par Kris van Assche pour Dior Homme, le look Street version Couture a envahit les podiums et les dressings de tout Fashion Addicts dignes de ce nom. Reflet inconscient de l’évolution de nos sociétés, le luxe n’est plus forcément la où on l’attend. Des très architecturées sneakers désignées par Pierre Hardy pour Balenciaga, Yves Saint Laurent ou encore Lanvin, aux raquettes de tennis et autres ballons en cuir cousus mains signés Chanel en passant par la très tendance salle de sport parisienne L’usine, fréquentée par Marc Jacobs et consort, les créateurs voient le monde avec le filtre de la Street Culture, et on adhère !

Costume National FW12/13

Ainsi pour cet hiver Costumes de ville, Parkas matelassées, coupes décontractées, imprimés graffitis et volumes XXL se mélangent, se superposent et s’enrichissent mutuellement.

Déjà présent pour cet hiver, l’Outdoor inspiré par l’univers de la chasse est omniprésent. Forcément matelassées, les vestes se modernisent, se recintrent, se colorent et se mixent avec des costumes aux coupes étroites en flanelles grises chez Burberry Prorsum ou chez Miharayasuhiro, ou en jouant sur les longueurs et l’effet dessus dessous chez Louis Vuitton et Martin Margiela.

Total looks kaki militaires chez Dior Homme ou les vestes et chemises toujours impeccablement coupées sont portées avec des mailles extra-longues ou des pièces à manche en cuir ton sur ton, avec ou sans capuches, mais toujours graphiques et épurées.

Dior Homme FW12/13

Cuir également présent chez Givenchy, en détails et en aplats, comme ici, sur un caban faussement marin, revisité en version Dark, ou chez Qasimi ou le cuir surpiqué remplace le molleton pour un sweater version pure luxe porté sur un pantalon à larges pinces façon baggy.

Imprimés graffitis colorés sur fond gris chez Moschino à porter en total look ou en détail sous une veste de smoking pour un look Cocktail terriblement décalé.

Moschino FW12/13

Sport Tailoring, ou la subtile association dans la trame du vêtement de deux univers que tout oppose et qui se marient avec finesse comme chez Costume National ou le styliste Ennio Capasa propose pour l’hiver prochain des costumes, vestes cintrées, pantalons pincées effet baggy, aux empiècements en jersey de laine, sur les manches, mais également sur l’arrière de la veste, changeant les volumes et l’attitude. Plus dégaine, plus loose, la veste deux boutons devient confortable, et la veste Tuxedo toujours chic devient carrément décontractée.

Costume National FW12/13

Enfin, le parfait look Street de l’hiver prochain ne pourrait être complet sans l’indispensable sac à dos. Aux oubliettes le Eastpack de nos années lycée, le sac à dos version 2012 est créateur. Souvent noir, souvent XL, aux finitions soignées, aux détails en cuir, ou autres matières glacées, il casse les codes et détourne les looks un peu trop formel. Attention cependant, pour éviter le Fashion faux pas, niveau silhouette, le porter avec des vêtements plutôt loose et masculins.

Un ou deux tatouages sont également fortement recommandés… vous gagnerez ainsi sans nul doute vos galons Mode pour l’hiver 2012/2013 !

Cédric Charlier, le retour!

2012-01-23T13:05:00.000+01:00

Ce début d’année 2012 est décidemment riche en surprises ! Après l’annonce de la collaboration de Louis Vuitton avec l’artiste Japonaise Yayoi Kusama et celle de la collaboration du footballeur David Beckham avec le géant du textile Suédois H&M, c’est au tour du groupe Aeffe de communiquer sur leur nouveau projet créatif. Et quel projet ! Le retour du créateur belge Cédric Charlier pour la Fashion Week féminine de mars avec une marque éponyme basée à Paris et pilotée par le groupe Italien.

"Dans notre histoire, nous avons toujours soutenu et encouragé les jeunes talents en leur donnant la possibilité de se raconter grâce à un Made in Italy de qualité. Je connais Cédric depuis plusieurs années, j’en reconnais le talent", s'est félicité Massimo Ferretti, Président de Aeffe Group.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore entendu parlé de ce nouveau talent venu du Nord, Cédric Charlier, ancien assistant d’Albert Elbaz chez Lanvin, a débuté aux cotés de Michael Kors pour la Maison Céline, et s’est fait connaître du grand public en 2009 reprenant les rennes de la Direction Artistique de la maison Française Cacharel. Rôle qu’il a exercé durant quatre saisons qui ont permis au plus célèbre « petit Canard » Camarguais de revenir sur les devants de la scène Mode Internationale.

Cacharel SS/10

Jeux de volumes, fraicheurs des imprimés et des coupes, impacts de la couleurs, le travail de Cédric Charlier durant ses deux années fut remarquable et d’ailleurs grandement remarqué. Démit de ses fonctions à la stupeur général de la presse et des acheteurs du monde entier, Cédric Charlier signe ainsi son grand retour sur la scène Mode ; et c’est avec beaucoup d’impatience que nous attendons de découvrir le premier opus du designer Belge, qui, n’en doutons pas sera une réussite.

Cacharel FW/10

Cacharel SS/11

D’ailleurs, on me chuchote à l’oreille que toute l’équipe créative est sur le pied de guerre, dans le showroom Aeffe afin de faire de ce premier défilé, l’évènement de la future Fashion Week de février.

Alors, encore un peu de patience, et rendez-vous dans quelques petites semaines pour voir le résultat !

Voyage au pays Ragazze Ornamentali

2012-01-17T02:21:00.000+01:00

Cela faisait plusieurs mois déjà que nous souhaitions vous parler et vous faire découvrir l’univers féminin et poudré Ragazze Ornamentali. Jeune maison Franco-Italienne faisant la part belle aux accessoires, Ragazze Ornamentali possède déjà tous les codes du Luxe et affirme discrètement, dans la presse, comme dans les capitales de la Mode, son élégance Parisienne et son épure stylistique. Voyage initiatique au pays du beau, escapade sensorielle et onirique, Ragazze Ornamentali se livre avec douceur et poésie à celles et ceux qui franchissent les portes de sa boutique atelier du Haut Marais. Voyage-découverte que nous avons pris plaisir à faire aux cotés de l’une des deux fondatrices de la marque, la styliste Valentina Tortorella que nous avons eu la chance de rencontrer pour notre première interview de l’année.

© Les Garçons aux Foulards

Issues de formations et de parcours professionnels différents, Isabelle Bois et Valentina Tortorella se sont rencontrées il y a un peu plus de 10 ans dans les couloirs du siège de la maison Louis Vuitton, pour laquelle toutes deux ont travaillées, et pour laquelle Valentina Tortorella office toujours pour la Recherche et le Développement des accessoires. De là est née une amitié forte qui a su dépasser les années mais également les distances, longtemps après qu’Isabelle Bois ai quittée la société pour se consacrer à d’autres projets.

© Les Garçons aux Foulards

Mais une idée est restée, celle de développer ensemble un projet commun, mettant en valeur leurs talents et leurs passions respectives. Amour des bijoux avec une vision très contemporaine suite aux études de Design Industriel pour Isabelle Bois, associé au goût d’une certaine vision du luxe acquise durant huit années passées en Italie aux cotés de Mr Gianfranco Ferre pour Valentina Tortorella ; ont données naissance à la maison Ragazze Ornamentali.

Subtil équilibre entre Modernité et Tradition du savoir-faire, Isabelle Bois et Valentina Tortorella ont souhaitées réaliser un « objet » (plutôt qu’un produit) à mi-chemin entre Mode et Design, un contre-pied de tout ce qui se fait dans l’industrie du luxe (sublime antinomisme), loin de toute idée d’ostentation et de saisonnalité, mettant l’idée de féminité au cœur de leur travail. Un féminité moderne, faisant abstraction des clichés et des exagérations courantes dans le milieu de la Mode, une féminité délicate, raffinée, contemporaine et poudrée.

© Les Garçons aux Foulards

Inspirée d’un des fameux écrits de Pier Paolo Pasolini, en 1957 dans El Corriere dela Sera dans lequel l’audacieux réalisateur avait l’habitude d’exprimer, comme toujours, ses points de vue tranchés sur le conformisme de la société Italienne des années 50 ; il y parlait de façon critique de la condition de la femme en tant que « Ragazze Ornamentali », « Filles ornementales », n’ayant d’autre force et d’autre pouvoir que celui d’être jolies.

Cristallisant et détournant cette idée, mettant en avant la modernité d’une femme forte et délicate à la fois, ainsi est né le projet Ragazze Ornamentali.

Des quatre modèles de leurs débuts, il y a trois ans, est resté l’éthique de création qui leur est propre et ne déroge en rien à l’idée de qualité qui leur est chère. Peausseries de veau parmi les plus précieuses issues d’une tannerie alsacienne conservant des techniques de traitements artisanal du cuir, chaine or rose en un délicat alliage de laiton et de cuivre, intérieurs compartimentés doublés de cuir ou de lin pour les nouvelles couleurs estivales, miroir intérieur gravé en laiton or rose et gros grain couture se confrontant à la profondeur des cuirs et servant de repère identitaire à la marque ; les sacs Ragazze Ornamentali sont entièrement réalisés à la main, en petite série ou à la commande, au cœur d’un atelier Milanais à taille humaine, une rareté.

© Les Garçons aux Foulards

Colorama délicat inspiré d’une palette de maquillage, les pochettes, cabas, enveloppes iconiques et autres portés épaule, se déclinent en poudre, aubergine, cognac, gris ou encore bleu canard, et se métamorphosent au fil des saisons et des envies de leurs créatrices, plutôt que ne se remplacent. Le bordeaux apportant sa profondeur à notre garde-robe hivernale, le lin grège garni de cuir fauve rafraichissant nos tenues estivales. Un fil conducteur cependant, les tranches de tous les modèles de sac sont peintes à la main en un rouge laqué profond, contrastant élégamment avec chacune des couleurs des collections, faisant référence au rouge à lèvre, indispensable compagnon d’un sac de femme.

© Les Garçons aux Foulards

Presque secrète, c’est dans l’une des dépendances de l’ancien Hôtel de Sauroy datant du 17^ème siècle, que l’écrin Ragazze Ornamentali s’est installé, abritant leurs collections, dans un espace à leur image, mi atelier, mi boudoir, alliant pierre de taille, métal et satin duchesse.

© Les Garçons aux Foulards

Depuis, les créations Ragazze Ornamentali ont évoluées, explorant de nouvelles formes, répondant à des besoins pratiques du quotidien, et de nouvelles peausseries, riches et précieuses ont été utilisées. Revisitant la classique autruche d’un liseré rouge, python noir à larges écailles où, détournant jusqu’à l’extrême la plus incroyable des peaux, l’alligator, la travaillant, jusqu’au substrat pour lui donner l’aspect velours ; acmé d’un certain luxe, discret et subtil.

© Les Garçons aux Foulards

Derniers nés de l’univers Ragazze Ornamentali, nous intéressant tout particulièrement, les foulards. Trois formats, déclinés en trois matières, complètent la ligne maroquinerie et les silhouettes. Un carré format mouchoir, un modèle long format Obi ainsi qu’une étole grand format sont proposés en crêpe de soie, en suède et dans une qualité d’agneau plongé à l’incroyable douceur. Ils sont signés d’un liseré ajouré entièrement réalisé main de façon artisanale en Italie. Un summum du luxe, ayant son prix, comptez 500 euros pour le modèle mouchoir en agneau gris qui nous fait tant rêver.

© Les Garçons aux Foulards

Un coup de cœur ? Le très beau modèle Enveloppe classique, porté épaule en veau aubergine, doublé veau velours poudre et chaine or rose. Ou encore le modèle porté par Valentina en veau gris, contrasté d’une tranche bordeaux et l’intérieur poudre, patiné au fil des ans, il est encore plus beau. Nous craquons !

© Les Garçons aux Foulards

Distribuées par certains des plus beaux et des plus pointus temple de la Mode à travers le monde, Ragazze Ornamentali a su convaincre les acheteurs et les clientes les plus intransigeants, du Bon Marché à Maria Luisa, en passant par l’Eclaireur et la très avant-garde Luisa Via Roma, ainsi que vos humbles serviteurs, tombés en admiration devant la beauté de leurs modèles. Nous pourrions vous parler des heures durant de la richesse des peaux utilisées, de la profondeur des couleurs, de la force du contraste des chaines or rose avec la finesse de l’incroyable alligator velours, de l’intimité des doublures en cuir, ou de la légère rugosité des crêpes de soie ; rien n’y ferait, nous aurions toujours réalisé un croquis à demis complet. Car le luxe ne se dit pas, il ne se raconte pas. Il se vit et se ressent. Pour cela, une seule solution, vous rendre au 9 de la rue de Normandie, au cœur du boudoir contemporain Ragazze Ornamentali , afin de découvrir par vous-même les classiques revisités de la toute jeune maison qui a su redonner au mot Luxe son sens ; et vous laissez séduire, petit à petit, sens après sens, caressant les peaux, succombant au moelleux de l’une des plus belles qualité de veau qu’il nous ai été donné de voir, et enfin, peut-être, craquer et commander un modèle sur mesure, portant vos couleurs, votre style et même vos initiales gravées dans le laiton or rose du miroir.

Ragazze Ornamentali

9, rue de Normandie - 75003 Paris

www.ragazzeornamentali.com

Louis Vuitton aime Yayoi Kusama

2012-01-12T22:50:00.000+01:00

Scoop mode de ce début d’année, le maroquinier de luxe français Louis Vuitton a annoncé de façon officielle sa collaboration avec la grande dame de l’art contemporain japonais, Yayoi Kusama.

Sans doute inspiré par la très belle rétrospective qui lui fut consacrée par le Centre Georges Pompidou qui s’est terminé il y a quelques jours, le styliste Marc Jacobs, féru d’art contemporain, et Directeur Artistique de la maison au célèbre monogramme, a de nouveau choisit une personnalité emblématique de la scène artistique internationale pour bousculer élégamment le bien sage LV.

Ainsi, après les graffitis fluo et les roses XL du regretté Stephen Sprouse, et les nomogrammes colorés sur fond blanc, parsemés de personnages Manga du japonais Takashi Murakami, c’est au tour de l’exubérante Yayoi Kusama de revisiter le célèbre logo et d’insuffler un peu de son incroyable énergie créatrice et de son onirisme au malletier Français.

Stephen Sprouse pour Louis Vuitton

Louis Vuitton vu par Takashi Murakami

Connue pour son univers graphique audacieux et coloré, proche du mouvement Pop Art des années 60, Yayoi Kusama parsème la plus part de ses créations et installations, de son célèbre « Dot », devenu au fil des décennies sa signature artistique.

Parions que le monogramme chocolat sera recouvert de pois rouge, ou d’une autre déclinaison des œuvres de l’artiste. Mais pour découvrir le résultat, il faudra faire preuve d’un peu de patience. La collection exclusive Yayoi Kusama ne sera distribuée (en édition limité) dans l’ensemble des points de vente Louis Vuitton qu’à partir du mois de juillet, lors de l’inauguration de la rétrospective au Whitney Museum de New York.

Encore un peu de patience donc. Une chose est sûre cependant, nous rêvons déjà de l’un des foulards de cette future collection !

Histoire de Slip...

2012-01-07T00:08:00.002+01:00

Tiens, je sens que le titre en intrigue déjà plus d’un(e) ! Et vous avez bien raison, car nous allons parler cette semaine de celui qui, à défaut d’être toujours le roi du ballon rond, est devenu en quelques années le roi du Slip et a fait couler beaucoup d’encre en ce début d’année.

Tout d’abord suite à l’annonce (tragique) de sa non arrivée au sein du PSG et à la déception généralisée que celle-ci a procurée (bah oui, Imaginez les dizaines de milliers de supporters du club parisien qui se réjouissaient à l’idée de Mr Beckham venant sauver le mythique club de son lent endormissement ; Imaginez les Fashionistas en furie, prostrées devant les moindres faits et geste « modesque » de leur idole à l’éternelle taille 34, à savoir Victoria Beckham ; Imaginez le désarroi de toute la presse à scandale française et autres torchons people et de son lot de paparazzis charognards se pourléchant à l’idée du moindre cliché du bien trop célèbre couple Beckham ; Imaginez enfin ma déception personnelle à l’idée de savourer des images cultissimes telles que Victoria Beckham au milieu d’une foule de supporters du PSG, Victoria Beckham dans les tribunes du Parc des Princes, Victoria Beckham dans le Paris Match entourée de ses nouvelles meilleures amies, les épouses des autres footballeurs, et encore, pourquoi pas, Victoria Beckham dans un cocktail, prenant la pose avec Zaiha ; Glamourissime n’est ce pas ?) ensuite, par l’annonce de la collaboration du footballeur britannique avec la chaine de prêt-à-porter Suédoise H&M pour une ligne de sous-vêtements masculins.

Et s’il y une chose que connaît David, à l’exception du ballon rond, c’est bien les slips !

Nous nous souvenons tous d’ailleurs des deux précédentes sulfureuses campagnes publicitaires, ou le joueur du L.A. Galaxy posait, tous muscles au vent, pour la promotion de la ligne Underwear du géant du Prêt-à-Porter Italien Armani.

(Vous êtes vous d’ailleurs déjà rendu compte à quel point l’anglais « Underwear » pouvait être plus sexy que le français « Sous-vêtement » ? Idem pour « Bodywear » qui envoi notre « Vêtements de Corps » se rhabiller chez Damart ? Etrange isn’t it ?...)

Mr Beckham retente à nouveau l’aventure, à une exception près, il a cette fois-ci également dessiné les modèles.

"Ensemble, avec mon équipe design, nous avons consacré beaucoup de temps au choix des textures, des coupes et du style, pour que ces pièces soient non seulement des choses que j’aimerais porter mais aussi auxquelles je serais fier de donner ma signature", explique-t-il avec de renchérir : "Je suis vraiment satisfait du résultat final et j’espère que la clientèle masculine de H&M sera aussi enthousiaste que moi".

Résumons : un slip, un boxer, un caleçon, un boxer américain (dont la coupe XXXXL me laisse perplexe), un pantalon de pyjama (les nuits doivent être froides chez les Beckham..), un t-shirt et un débardeur, dans trois (très) originales non-couleurs, à savoir, blanc, noir, et gris, et avec une belle étiquette apparente David Beckham pour H&M, il y a décidemment de quoi crier au génie !

D'ailleurs, il n'y a pas un soucis de hauteur de nombril entre les deux photos....?

Distribuée dans les 1800 magasins en propre de la marque, la ligne sortira judicieusement à quelques jours de la très romantico-commerciale Saint Valentin, le 9 février. Voilà de quoi permettre à celles (et ceux) qui souhaiteraient consoler leur inconsolable footballeur de salon !

Réjouissons nous cependant, les photoshopés clichés de Mr Beckham ont au moins un intérêt, poursuivre l’étude des ses tatouages toujours grandissant…

Avant....

Après...

Le bonheur a un prix : 9,95 euros!

L’Artiste Graffeur JonOne s’expose à Paris

2012-01-03T05:58:00.002+01:00

Voilà, la trêve de Noel et les festivités de fin d’année étant passées, il est grand temps à présent de nous remettre au travail et de partager avec nous l’une de nos dernière découverte. Et quoi de mieux pour débuter cette nouvelle année que de parler d’Art ? De Street Art pour être plus précis. Et pour cela, direction la Galerie Rabouan Moussion, rue Vieille du Temple dans le Haut Marais, pour nous intéresser au travail de l’Artiste Graffeur JonOne.

D’origine Dominicaine, JonOne, de son vrai nom John Perello est né à Harlem au début des années 60, grandit dans l’un des Ghetto New-Yorkais et commence ses premières expériences de graffiti au début des années 80 sous le pseudonyme de Jon 156, du nom de la rue qu’il habite, marquant de son passage les murs des immeubles et des trains de son quartier, puis de tout New York. Précurseur dans l’univers du Street Art, il est rapidement Influencé par d’autres artistes-graffeurs New-Yorkais avec lesquels il crée et échange, et dont il observe le travail et l’évolution. Parmi eux, Bando, A-One (Anthony Clarke) et Jean-Michel Basquiat.

La fin des années 80 marque un tournant dans l’œuvre de JonOne, avec son départ pour Paris et son installation, aux cotés d’autres artistes du mouvement Street, à l’Hôpital Ephémère ; célèbre squat des années 90, situé dans le 18^ème arrondissement, ou monde de l’art, plastique et musical se croisait. C’est dans l’un de ses ateliers improvisé qu’on étaient créées ses premières œuvres sur toile, entrainant vif intérêt de la part des professionnels du monde de l’Art avec une série d’exposition au début des années 90 à Paris, Berlin, Monaco, Chicago…

Depuis, l’artiste New-Yorkais n’a cessé de s’améliorer et d’explorer de nouveaux territoires, s’intéressant notamment à de nouveaux supports pour son travail plastique.

Et c’est là que se situe tout le propos de l’exposition City Breathes..., à savoir, la transposition du Steet Graffiti sur différents types de matériaux et de supports et plus particulièrement du passage de la traditionnelle Bidimensionalité à la Tridimensionnalité.

© Les Garçons aux Foulards

Présenté ainsi, cela pourrait intriguer. Cependant, lorsque l’on comprend que le graffiti, de par son essence repose sur « un dessin » en deux dimensions réalisé sur une surface souvent lisse (mur, parking, métro, etc.), l’idée de transposer cette forme d’art dans une nouvelle dimension est réellement novatrice.

© Les Garçons aux Foulards

Ainsi, le graffiti s’épaissit et devient volume sous la forme d’incroyables sculptures alliant plexiglas, bois, aluminium et acier. Chaque trait de bombe de peinture est ici remplacé par une épaisseur de matière, soudées entre elles par de légères visses de facture industrielle, la sculpture devient légère et la couleur devient lumière. Arabesques Street tridimensionnelles, les sculptures de JonOne, sont toujours esthétiquement signées d’une flèche, devenue au fil des ans sa signature stylistique. Le nom enfin, de l’artiste, est quant à lui, finement gravé dans la transparence du plexiglas.

© Les Garçons aux Foulards

En parallèle de cette série de « graff’ sculptures » mises en avant par la Galerie Rabouan Moussion, se trouve une autre partie du travail de JonOne sur l’exploration de la matière et du volume.

Immense sculpture représentant l’iconique flèche, composée d’une série de pièces plates en bois superposées, peintes à la méthode Dripping.

© Les Garçons aux Foulards

Imposant panneau de marqueterie « street » composé de différentes essences de bois.

Cube jouant sur les reflets et la distorsion géométrique et visuelle.

Toiles en trompe l’œil alliant peinture et collages.

© Les Garçons aux Foulards

Ou encore Tryptique composé de tableaux tridimensionnels alliant miroirs, peinture, collage et effet de transparence et de volume.

© Les Garçons aux Foulards

Dans chacune de ses nouvelles œuvres, les différentes « strates » servent à occuper l'espace à trois dimensions, à isoler les formes individuelles ; soulignant leur énergie tout en les mélangeant à d'autres formes pour créer des superpositions de gestes et de mouvements qui paraissent s’en échapper. Energie qui n’est que le reflet de la ville et l’action de l’homme par laquelle elle est crée.

L’évolution de JonOne en tant qu'artiste contemporain est claire, et il est au début de son exploration de la Trois Dimension ; chaque expérience dans ces nouveaux domaines remettant simultanément en question sa pratique créative et les associations faites dans son travail. Chacune de ces œuvres ayant pour objectif de faire ressentir au public, pour reprendre ses mots : « de l'excitation et de l'inattendu».

L’élégant et cosmopolite magazine Air France ne s’y est d’ailleurs pas trompé et a confié à JonOne la couverture de son numéro de décembre. Un artiste à découvrir ou à redécouvrir, rapidement, l’exposition parisienne se termine en effet, dans une petite dizaine de jours, alors vite, très vite, direction la rue Vieille du Temple !

Dernier détail, à titre indicatif de la cote ascendante du Street Art, pour celles et ceux qui souhaiteraient par avance acquérir l’une de ses œuvres (et vous auriez d’ailleurs parfaitement raison), il faudra compter autour des 30 000 euros pour l’un de ses grands formats. Mais comme on dit… « Quand on aime, … »

JonOne – The City Breathes…

Galerie Rabouan Moussion

Jusqu'au 12 Janvier 2012

Très belle nouvelle Année 2012 à toutes et à tous!

2011-12-31T16:31:00.000+01:00

Tic-Tac, Tic-Tac, Tic-Tac... Lentement, s'égrennent les minutes de cette dernière grise journée de décembre en attendant les lumières et les pétillements d'une belle soirée en perspective.

Attendue avec impatience par certains, impatients de tirer un trait sur une année 2011 par toujours limpide; crainte par d'autres à cause du spectre des Calendriers Maya et autres prophéties de fin du Monde, nous préfèrons pour notre part, nous en réferer au Calendrier Lunaire Chinois (bah oui, inversement des puissances géopolitiques oblige), qui nous dit que l'année 2012 sera sous le signe du puissant Dragon d'Eau, emmenant avec lui Force et Chance!

Et c'est bien tout ce que nous vous souhaitons, et bien plus!

Inutile d'égrener les sempiternels "Amour, Richesse, Santé" et autres souhaits.... Nous pensons que le bonheur est personnel, et que les souhaits et désirs sont différents à tout à chacun...

De notre part, que vous souhaitez de plus pour cette nouvelle année, sinon qu'elle vous soit douce comme la soie, colorée et riche comme un imprimé Cashmere et élégante comme un beau foulard...

Très beau réveillon à chacun d'entre vous, amis lecteurs, et rendez-vous en 2012 pour de nouveaux articles!

Vos dévoués A & W

Un très Joyeux Noel à toutes et à tous!

2011-12-23T21:05:00.002+01:00

Chers lecteurs, chères lectrices, chers amis, chers inconnus, c’est avec une petite journée d’avance (histoire de peaufiner les derniers paquets et de mettre le chapon au four) que nous vous souhaitons un très très Joyeux Noel à toutes et à tous !

© Les Garçons aux Foulards

Que l’on soit Chrétiens ou non, Croyants ou non, peu importe, Noel symbolise bien plus que la date approximative de la naissance d’un enfant au cœur de l’Antique Palestine (nous laissons les historiens et théologiens débattre ce sujet).

Noel est pour nous tout d’abord la Célébration de l’Amour et du Partage autour du Monde.

Que l’on soit entouré de sa famille, de ses amis, des êtres qui nous sont chers, peu importe qui ils sont, Noel est la fête de la Lumière, de la Chaleur et du Rassemblement.

Ainsi, nous espérons que chacun de vous, peu importe sa confession, passe de très belles fêtes de fin d’année.

© Les Garçons aux Foulards

Rendez-vous dans quelques petits jours, une fois les bulles passées, pour de nouveaux articles.

Et en attendant, quelques morceaux de musique pour vous accompagner en douceur tout au long de ces belles journées d’hiver.

Pensée affectueuse à vous tous, ainsi qu'à celles et ceux qui n'auront peut-être pas cette chance.

A & W

Il y a quelque chose de pourri au Royaume de Dior

2011-12-18T14:46:00.000+01:00

C’est par cette célèbre phrase, ou presque, que débutait le non moins célèbre Hamlet de William Shakespeare. Intrigues, conspirations, introspections et parfum de souffre étaient les grandes lignes traitées au fil de ce périple Danois par le dramaturge anglais. Quatre siècles plus tard, la formule fonctionne encore, et par certains cotés me fait terriblement penser à la situation actuelle de la maison Dior. Intrigues de cour, dizaines de millions d’euros de budget publicitaires, rumeurs quant à l’arrivée d’un tout nouveau puissant Directeur Artistique à la tête de la maison de Couture Française la plus renommée au monde, (qu’il s’agisse du très médiatique Marc Jacobs ou du très discret Raf Simons) personne ne plaisante avec l’une des locomotives financières du groupe LVMH. Cependant, presque un an après le départ tapageur du styliste John Galliano, après plusieurs collections, réalisées par les « petites mains » avec plus ou moins de talent, après la dernière campagne publicitaire J’adore Dior que l’on adore pas du tout, le service Communication Christian Dior réitère avec une nouvelle vidéo qui m’a laissé très perplexe.

Cela n’aura sans doute échappé à personne, l’actrice française Marion Cotillard, incarne depuis plusieurs saisons l’image de la Maison Dior, au travers d’une série très belles vidéos mettant en scène le sac Lady Dior, best seller de la maison de l’Avenue Montaigne et l’actrice française la plus « bankable » du moment. Périple artistico-cinématographique dans les capitales les plus influentes de la planète mode et de la planète finance, les réalisateurs et artistes John Cameron Mitchell, Olivier Dahan, David Lynch, Jonas Ackerlund, Kseniya Simonova ont mis en avant, chacun avec leur style propre, leurs visions de Paris, New-York, Shangai, Londres, avec comme sublime acmé poétique Moscou.

Suite à cette belle envolée lyrique, est arrivé il y a quelques jours, fraichement débarqué de L.A (Los Angeles pour les néophytes), le dernier volet de la campagne Lady Dior subtilement intitulé L.A dy Dior. Et là, c’est le choc !

Vidéo à connotation humoristique, le réalisateur John Cameron Mitchell symbolise la Cité des Anges (déchus) par son activité principale : l’industrie cinématographique. Marion Cotillard, joue le rôle de Margaux, actrice célèbre au patronyme franchouillard, malheureuse et à bout, perdue, prisonnière et manipulée par cette même industrie qui l’a fait connaître. Ironie, cynisme, glamour décalé, je suis perdu. Les façons de lire et de comprendre le message sont nombreuses, s’enchêvetrent et s’opposent.

Marion Cotillard égérie de la campagne Lady Dior, y incarne-t-elle son propre rôle ? Celle d’une jeune actrice française ayant vendue son image de personnalité militante dans le domaine de l’écologie au profit d’un contrat publicitaire aux zéros fort nombreux ? Ou bien est-ce l’envers d’un décor trop doré aux relents mercantiles ? Ou encore une volonté cachée de souligner la situation actuelle de la maison Dior ? La phrase « Who is the stylist here ? » sonne avec beaucoup d’ironie et me laisse décidément bien perplexe. Je dois même avouer ne pas avoir totalement compris quel était le sens caché et l’objectif de cette vidéo qui ne met ni en avant la ville de Los Angeles, ni le Star Système, et encore moins la maison Dior. (Si quelques uns d’entre vous ont des idées d’explication, je suis preneur)

Mais le pire reste pour moi, ce qui apparaît comme une forme de malhonnêteté intellectuelle. Et s’il y a bien une chose qui m’agace en ce moment dans l’univers de la publicité et de la mode, ce sont justement ces inspirations plus ou moins copiées d’œuvres ou de personnalités passées. Pourquoi me diriez vous ? Parce que tout simplement, ce qui passe pour une création originale de John Cameron Mitchell, n’est autre qu’une reprise de Richard Avedon, datant de 1973, intitulé Jun Rope, avec en rôle principal, l’actrice Lauren Hutton. Même scénario, même idée principale, même chute, et en aucun cas bien sûr, l’œuvre de Richard Avedon n’est citée. Il faut pour cela aller fouiner sur internet et tomber sur une vidéo beaucoup moins médiatisée du making of du film ou le nom du photographe américain est enfin cité.

Décidemment, la maison Dior semble bien perdue ces derniers temps entre l’absence d’un Directeur Artistique dont le talent visionnaire ou élégamment classique manque terriblement dans les salons dorés de l’Avenue Montaigne. Dommage également de réaliser une telle chute à une série de films publicitaires qui avaient brillées par leur créativité et leur poésie. N’oublions cependant pas que l’ensemble des premières vidéos Paris, New-York, Shanghai avaient pour Directeur Artistique le talentueux John Galliano… Ainsi, au risque de me répéter, j’espére que les fameuses négociations financières entre le groupe LVMH et l’un des candidats au poste de Directeur Artistique aboutirons au plus vite, et que le drame Couture AH/12 réalisé par Bill Gayten n’aura plus lieu.

A la rencontre du créateur Philippe Zorzetto

2011-12-11T13:27:00.000+01:00

Rendez-vous devenu incontournable, Les Garçons aux Foulards partent à la rencontre d’un créateur et de son travail afin de partager avec vous son univers créatifs. Et ce mois-ci, nous quittons le monde des Accessoires et du Prêt-à-porter pour nous intéresser à celui des Souliers, avec l’un de ses acteurs les plus élégants ambassadeurs, Philippe Zorzetto.

© Les Garçons aux Foulards

L’homme - Originaire du Sud de la France, et plus précisément de la jolie ville de Carcassonne, issu d’une famille d’artisans ébénistes ayant entre autre travaillée avec la maison Goyard pour la réalisation de malles, Philippe Zorzetto a été élevé dans la tradition du certaine forme de travail manuel bien fait. Odeur de cuir, musique des outils qui frappent le bois, parfum d’atelier, ne le quittent jamais vraiment, et après un début de carrière dans le monde de la publicité, il décide de changer d’univers et de lancer sa propre marque de souliers.

© Les Garçons aux Foulards

Le déclic – Tout début avec une découverte dans le grenier de son grand-père. Une série de formes anciennes de chaussures datant des années 30, réalisées par celui-ci, qu’il récupère, touché par la beauté pure de l’objet et par l’histoire quelles portent en elles. Ni totalement rondes, ni vraiment pointues, elles ont cet équilibre juste de l’élégance des années 30 et 40. Croquées sur papier, imaginées sur une déclinaison de cuirs fauves, Philippe Zorzetto comprend que ce sont les formes de souliers qu’il souhaite porter et qu’il cherchait en vain chez les autres créateurs de chaussures.

© Les Garçons aux Foulards

La boutique – Contraste des murs blancs et du parquet en bois foncé, l’espace aux lignes pures abritant les collections Philippe Zorzetto, niché au cœur du Haut-Marais, est un parfait résumé de l’univers de son créateur. Décoration minimale architecturée, livres d’art, objets anciens, formes en bois servant à la façon des souliers et quelques très beaux agrandissements de polaroids de l’artiste Maripol.

© Les Garçons aux Foulards

Le travail - Classiques revisités, modernisés, alliant formes traditionnelles issues de l’une de plus belles périodes de l’histoire de la chaussure masculine, peausserie précieuse, coutures Blake, séries limitées réalisées dans des ateliers espagnols sélectionnés pour leurs savoir faire artisanal ; les souliers Philippe Zorzetto, initialement pensé pour l’homme ont été rapidement déclinés et affinés pour chausser les pieds féminins. Philippe Zorzetto définit d’ailleurs sa marque comme mixte, offrant ainsi à ses clients un même confort, un même style, une même élégance.

© Les Garçons aux Foulards

Les modèles – Répondant aux doux noms de Arsène, Lily, Mathieu, Charles, Andy ou encore Arno, les souliers Philippe Zorzetto se déclinent en derby, bottines, bottes, richelieu, boots basses ou encore mocassins. Loin des cahiers de tendances et de leur diktat saisonnier, les collections Philippe Zorzetto évoluent au fil du temps, calmement, selon les coups de cœurs de ses clients, les commandes particulières qu’il a pu recevoir, les envies de couleurs et de tannages différentes, les qualités de veaux, mates ou brillants qu’il découvre en Espagne, mais avec un objectif toujours identique, la recherche d’une forme d’équilibre parfaite. Tout cela à bien évidement un coût, non prohibitif, allant de 270 à 390 euros.

Le coup de cœur – Si nous ne devions en retenir qu’une, et le choix serait difficile, ce serait sans doute les incroyables bottines Lily. Cuir glacé havane, talon Cubain, travail incroyable de plissé ; le soulier devient objet. Objet que l’on aime rester à regarder, désir de le toucher.

Les projets - Deux nouvelles ouvertures parisiennes sont annoncées courant 2012, l’une dans le très animé quartier Montorgueil, la seconde dans le très prestigieux quartier Saint Honoré. Mais encore un peu de patience, Les Garçons aux Foulards seront bien sur présents et mèneront l’enquête!

Philippe Zorzetto

106, rue Vieille-du-Temple - 75003 - Paris

www.philippezorzetto.com

Fashion Fights HIV - Grande Braderie de la Mode

2011-12-08T17:56:00.000+01:00

Mode, shopping, éthique et associatif peuvent parfois rimer et même aller de paire. Le plus bel exemple en est la Grande Braderie AIDES, organisée comme à chaque saison au cœur de l’agence BETC.

Comme toujours, près d’une centaine de marques et de jeunes créateurs ont fait don à l’association de lutte contre le Sida, de milliers de vêtements homme et femme, d’accessoires, de chaussures et d’objets de décoration. Vendus à des tarifs très préférentiels, les bénéfices de cette grande braderie seront reversés à l’association et à la lutte contre cette maladie qui touche chaque année plusieurs milliers de personnes en France.

Rendez-vous dont dès demain, jusqu’au dimanche 12 décembre inclus, au 85, rue du Faubourg Saint Martin dans le 10^ème, (mais aussi à Marseille, les 13, 14 et 15 décembre, chez Rouge Belle de Mai, au 43 rue Fortune Jourdan, dans le 3^ème) pour prouver au monde que Fashion Fights HIV !

Ventes Privées - Corpus Christi

2011-12-07T00:41:00.000+01:00

Ventes privées très spéciales cette semaine sur Les Garçons aux Foulards!

En effet, la très attendue vente d'hiver Corpus Christi est de retour! Or, argent, bronze, vermeil, nacres et pierres semi précieuses, -50% sur toute les collections homme et femme (enfin presque, les modèles étant fabriqués à l'atelier, chaque jour apportera son lot de surprise).

Les ventes ayant débutées lundi, (et pour tout vous avouer, nous avons déjà craqués pour quelques très jolis modèles) elles se poursuivront jusqu'au samedi 10 inclus, avec chaque jour, des réassorts ou de nouveaux modèles tout droit sortis des petites mains de fée travaillant dans l'atelier attenant au showroom.

Rendez-vous donc au plus vite au 9 bis, de la rue du Moulin Joly dans le 11ème arrondissement de Paris, pour découvrir ou redécouvrir les très belles créations Corpus Christi!

Et comme toujours, un petit merci en passant et un petit commentaire avec les trouvailles que vous aurez faites! ;-)

Eclectic Portraits spécial Les Garçons aux Foulards

2011-12-05T04:20:00.000+01:00

Fin novembre, la très élégante marque pour homme, Eclectic, nous a fait la surprise de nous proposer de nous joindre à elle, afin d’organiser une soirée Eclectic Portaits spécial Les Garçons aux Foulards ! Et c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons acceptés et invités quelques uns de nos amis dans le cadre intime de la boutique situé au 8, rue Charlot.

Amis de toujours, passionnés de mode masculine, jeunes gens « enfoulardés », bloggeurs, mais aussi quelques « special guest », nous ont fait le plaisir de se joindre à nous afin de participer au projet artistique Eclectic Portraits.

L’occasion également de s’amuser devant l’objectif du photographe de mode Nills Herrmann, captant chaque détail, chaque caractère, chaque style.

Appropriées par la personnalité fantasque, nonchalante, réservée ou carrément exubérante de celles et ceux qui ont posés dans le Studio Eclectic, les vestes Eclectic prennent vie en une série de clichés aux nuances lumineuses.

Camaïeux clairs, dégradés de gris, touches de couleurs, le tout sur fond blanc ; l’esthétique Eclectic Portraits est minimale, jouant sur la lumière, soulignant le vêtement et la personnalité toujours différente de celui qui le porte.

Premier jet de cette cuvée spéciale Les Garçons aux Foulards, sept clichés nous ont été livrés en avant-première par le photographe Nills Herrmann que nous avons le paisir de partager avec vous en exclusivité !

Il faudra patienter être encore un peu pour découvrir les prochains clichés qui seront très bientôt en ligne

Rendez-vous d’ici là sur le site Eclectic Portraits pour découvrir ou redécouvrir les très belles séries en couleur ou en noir et blanc réalisées par Nills Herrmann pour Eclectic.

Versace pour H&M – On n’aime pas !

2011-11-30T10:11:00.001+01:00

Attention, sujet épineux cette semaine pour Les Garçons aux Foulards ! En effet, après que l’ensemble (ou presque) de la presse Mode et de le Blogosphère se soit pâmée durant des semaines sur la nouvelle collaboration du géant Suédois de l’habillement avec la célèbre griffe italienne à tête de Gorgone, après les millions dépensés en budget publicitaire et après que les modèles « tant attendus » soient enfin arrivés en magasin sous l’assaut fébrile d’une foule hystérique ; il était grand temps de faire une analyse de ce phénomène et surtout des produits et de la campagne médiatique qui a entouré cet « événement » à la portée quasi planétaire.

« Evénement » est sans doute un terme un peu exagéré pour parler de la dernière collaboration Masstige de H&M. Personne n’a oublié l’engouement, la folie, l’excitation qui avait entouré la toute première expérience de ce type il y a quelques années lorsque le tout puissant Karl Lagerfeld dessina pour la griffe suédoise une collection, avec comme égérie, le mannequin Erin Wasson. Comme tout le monde, j’eu bien sur la curiosité d’aller découvrir le 1^er jour cette grande première avec l’espoir d’y voir des merveilles. Et quelle ne fut pas ma (désagréable) surprise lorsque je vis le résultat ! Portants défaits, merchandising saccagé, modèles médiocres, coupes approximatives et surtout le pire, des tissus synthétiques de mauvaise qualité ! Autant vous dire que je suis reparti bredouille, déçu mais également surpris. Surpris par le succès (malgré les remarques précédemment évoquées) de cette collection !

Etais-je donc le seul à me rendre compte de cette immense mascarade de mode ? Ou bien était-ce les autres qui avaient totalement mis de coté toute notion de qualité et de produit bien fait pour succomber au mirage de la déesse Griffe ? Quoi qu’il en soit, la formule a si bien prit que saison après saison, une nouvelle collaboration avec un créateur est mise à l’honneur : Stella McCartney, Matthew Williamson, Sonia Rykiel, Lanvin et j’en passe ; presque tous disent oui à l’appel H&M. Reproduction à l’identique du même schéma gagnant : grands noms de la mode associés aux petits prix H&M (de moins en moins petits avouons le, les tarifs de ces pièces varient de 50 à 300 euros), séries limitées (même si on peut les trouver à présent encore en période de soldes) qualité médiocre, matières synthétiques et campagnes publicitaires incroyables (un grand bravo aux photographes, graphistes et stylistes).

Ainsi pour cette saison AW/11, la créatrice Donatella Versace a donné « Le meilleur de Versace pour H&M » - je ne fais que citer le slogan officiel !

Donc, « Le meilleur de Versace » se résume en quelques mots : couleurs flashy, imprimés pop, robes en métal, travail de clouté, tops frangés, robes en cuirs, blousons en velours. Dit de cette façon, cela pourrait paraitre intéressant. Seul hic, la production made in Turkey, Romania, China (étiquettes vérifiées en magasin) ne trompe personne, le style proposé aux clients est approximatif voir carrément douteux pour certains modèle (autant les imprimés fleuris orange-violet, léopard vert et cocotier passent sous le soleil de Miami Beach, autant celui-ci est plus compliqué sous le ciel gris de Paris) et la qualité est une fois de plus absente de cet exercice stylistique.

Exercice est bien le mot, car le travail accompli par Donatella et ses équipes est à l’opposé de celui réalisé pour une collection classique, avec un objectif de vulgarisation de la marque et du produit Versace auprès du plus grand nombre. Partie sur les bases qui ont fait la renommée de la marque dans les années 80 et 90, la collection réalisée pour H&M se veut un condensé du style et du savoir faire Versace, avec l’objectif évident de faire ressortir la belle endormi de ses 20 années passées assoupie.

Et pour cela, Donatella Versace et Margareta van den Bosch, la conseillère pour la création de H&M, ont choisi de réaliser un film publicitaire audacieux et décalé qui a rapidement fait le buzz sur la toile. Mettant en scène les mannequins Daphne Groeneveld et Lindsey Wixson dans le rôle de poupées mécaniques ; celles-ci sont vêtues des pièces phares de la collection, et évoluent sous l'oeil avisé d’une Donatella manipulatrice, dans un univers onirique à mi chemin entre une Alice au pays des Merveilles dépravée et une version édulcorée de Psychose.

Car au final c’est bien cette vidéo de campagne qui a été l’élément déclencheur de cet article. Chaque plan séquence ayant une connotation négative! Dans le 1er, Donatella fabrique des poupées blondes, sans personnalité, toutes identiques; dans le second la femme Versace n'est qu'un pantin qui se meut au bon vouloir de la toute puissante Donatella; à partir du 3ème entre en jeu la notion de Sadisme avec un volonté clairement afichée de faire souffrir la femme (la roue du amstère qui roule à l'envers de façon très rapide, le labyrinthe, les escaliers...) et enfin, dans les derniers plans, la réalité de la Femme Versace : emprisonnée dans sa cage dorée telle une bête de cirque, surveillée et maintenue par une autre femme (parallèle avec Donatella?).

Emprisonnée, dupliquée, écervelée, la femme Versace est une poupée blonde, éternellement jeune, éternellement bronzée, subissant le diktat tout puissante de la créatrice italienne, incapable de sortir du carcan dorée dans lequel elle est rangée, et dans lequel elle n’a d’autre choix que de se conformer et d’évoluer.

Le sens même du message véhiculé par Donatella Versace : « My house, my rules, my pleasures » n’est-il pas double et confus ? L’homme Versace enfin, toy boy à ses heures, ne fait que figuration dans un monde de femme dans lequel il peine à trouver sa place et ne semble être présent que pour satisfaire les « pleasures » de la maitresse de maison.

Les possibilités d’études de la représentation de la femme objet sont ici infinies, et il est d’ailleurs très surprenant de constater qu’une publicité véhiculant un tel message, ai pu passer au travers des mailles du filet des associations féministes en tout genre, et surtout remporter une telle adhésion de la part d’un public autant masculin que féminin.

Une dernière question subsiste dans mon esprit et pour laquelle je n’ai trouvé qu’une réponse partielle : à savoir, quel intérêt les marques trouvent-elles à associer leur images à H&M ? L’enjeu financier est certain, je n’ose imaginer la quantité de zéros du contrat alliant les deux partenaires, ni l’impact en matière de communication pour les marques. Mais j’ai un sérieux doute quant à ce second point. Car oui, la très colorées mas très oubliée maison Versace n’a jamais autant fait coulée d’encre que ces dernières semaines grâce au partenariat avec H&M, mais le public visé est-il vraiment la cible de la marque ? Car soyons honnête un instant, les riches clientes Russes, Orientales et Américaines de Versace ne franchiront jamais les portes d’un magasin H&M, quant aux clients H&M s’étant offert un petit bout de rêve italien, jamais ils n’accéderont au sein des seins, au cœur de la boutique Versace, avenue Montaigne à Paris. De plus, une telle collaboration n’est-elle pas perçue de façon négative par la clientèle historique d’une marque ?

Je ne suis pas totalement sur de la réponse. Certaines marques doivent trouver leur compte dans cette sur-médiatisation, d’autres non. Il est intéressant cependant de noter que les maisons appartenant aux grands groupes de l’industrie du Luxe que sont LVMH, PPR et Richemont n’ont pas succombées à l’appel venant du Nord (à méditer). Le géant suédois quant à lui ne peut que se féliciter de l’impact positif en termes d’image qui lui est ainsi apporté. Ne s’arrêtant d’ailleurs pas en si bon chemin, H&M a annoncée hier sa future nouvelle collaboration, avec cette fois-ci la maison italienne Marni.

Affaire à suivre…. en mars !

Ventes Privées - Karine Arabian

2011-11-29T19:06:00.000+01:00

Suite de nos épisodes hebdomadaire Spéciale Ventes Privées, avec à l’honneur cette semaine, pour votre plus grands plaisir mesdemoiselles, la créatrice de souliers Karine Arabian !

Cuirs souples, veaux velours, coloris noirs, gris, camaïeux de marrons mais aussi couleurs chaudes, lignes graphiques alliées à la douceur des courbes ; voici en quelques mots, résumé le style d’une créatrice aux facettes multiples. Lauréate du grand prix du Festival d’Hyères en 1993, collaboratrice des maisons Swarovski et Chanel pour leurs lignes de sacs, Karine Arabian décida ensuite de lancer sa marque éponyme faisant ainsi succomber toute une génération de femmes à ses créations mélangeant bases classiques et pointes de Rock n’Roll.

Pour cette nouvelle cession hiver, la créatrice nous invite dans sa boutique du 4 rue Papillon dans le 9^ème arrondissement, à partir du mercredi 30 novembre, au dimanche 4 décembre inclus.

Pour cela, une seule petite formalité, inscrivez vous en ligne, ainsi que vos amies pour avoir un accès privilégié à cette vente ! Rendez-vous donc sur le site internet Karine Arabian, et bon shopping à vous !

Braderie - Les Prairies de Paris

2011-11-21T20:29:00.000+01:00

Décidemment j’aime beaucoup le mois de Novembre ! Alors oui, certes, vous me direz que les jours raccourcissent, que les rayons de soleil se font rares, que les températures baissent… Certes ! Mais c’est également le mois fantastique des Ventes Privées ! Et lorsque vous saurez de quelle marque il s’agit cette semaine, vous ne pourrez indéniablement pas me contredire !

En effet, les furieusement mode Prairies de Paris, organisent à partir du jeudi 24 novembre et ceux jusqu’au samedi 26 novembre inclus, leur Braderie d’Hiver dans leur showroom du 11^ème arrondissement.

Mailles confortables, blouses délicates, souliers esprits « boyish » et manteaux aux coupes parfaites, la femme, mais aussi l’homme Les Prairies de Paris aime une mode urbaine, facile, alliant coupes minimales et détails romantiques.

Bref, de quoi vous illuminer votre fin de semaine et vous faire finalement dire que vous « A-do-rez » le doux mois de novembre !

Alors, foncez dès jeudi 10h, au 10/12 de la rue Charles Delescluze dans le 11^ème et surtout racontez nous vos jolies trouvailles !

Ah oui… j’oubliais… merci qui ? Merci Les Garçons aux Foulards ! ;-)

Marc Johnson aux Beaux Arts de Paris - Atlas

2011-11-19T22:37:00.000+01:00

C’est avec quelques petits jours de retard (péripéties inattendues oblige), que nous pouvons enfin vous parler du dernier événement culturel qui s’est tenu la semaine dernière à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris ; l’installation éphémère de l’artiste français Marc Johnson (Lauréat 2009 du Prix LVMH des Jeunes Créateur et ancien étudiant de l’école), Atlas.

Ou plutôt, double présentation, devrions nous dire. En effet, Atlas, se compose de deux œuvres distinctes, mais liées.

La première est une incroyable construction, réalisée en bambou et en chambres à air, installée au cœur de l’Ecole des Beaux Arts, sous la grande verrière datant de 1867. A mi-chemin entre sculpture, architecture et performance ; le visiteur pénètre, traverse, se promène au sein de l’œuvre immense, happé par son aspect grandiose et par la singularité des duels contemporain-classique, minéral-végétal, clarté-obscurité. Cage ouverte, ossature et architecture primitive, elle avoue sa structure, sa fragilité mais également sa résistance, face aux regards impassible des sculputures classiques du 19ème siècle et d'un Auguste aux traits typiquement Napoléoniens.

Atlas est un microcosme ; sa structure reflète l’intérêt de l’artiste pour les systèmes biologiques et leur capacité d’adaptation et d’évolution. Travail donnant l’impression d’être toujours en gestation, Atlas suggère la complexité et l’énergie d’un organisme vivant en évolution, avec le chaos comme principe sous-jacent et met en jeu les rapports de la permanence à l’évanescence et les tensions entre le monument et les éléments naturels.

La seconde, plus fugace, fut un ballet, également imaginé par l’artiste Marc Johnson, et qui ne fut joué qu’à deux reprises le soir du vernissage : l’Île déserte/Acte 1/Fondation.

Inspiré des écrits de Gilles Deleuze, L’île déserte/Acte1/Fondation est un rêve, celui d’une fondation, d’une séparation, mais aussi d’une re-création, d’un re-commencement, « Elle est l’origine mais l’origine seconde. A partir d’elle tout recommence. L’île déserte est le minimum nécessaire à ce recommencement, le matériel survivant de la première origine, le noyau ou l’œuf irradiant qui doit suffire à tout re-produire...»

Donné au sein de la cour vitrée face à l’installation éphémère de Marc Johnson, sur une scène polygonique séparée du public d’un simple jeu de lumière et de musique, la performance chorégraphique des talentueux danseurs du Conservatoire National de Danse de Paris, fut basée sur le diagramme de Boy qui permet « la modélisation d’une courbe de l’espace-temps ». Composée à partir d’une liste de Mots-Action, qui agit comme des amorces de récit, le jeu chorégraphique donne l’opportunité aux danseurs d’improviser leurs savoirs dans l’espace, au fil d’une succession de mouvements, individuels ou collectifs ; s’éloignant, se rapprochant, s’écartant, s’élançant ou encore se soutenant.

Quinze minutes incroyables d’énergie, de mouvement et de poésie sur une variation musicale réinterprétant la Toccata et la Suggestion Diabolique de Sergei Prokofiev et la Méphisto Valse de Franz Liszt, intitulée La chimère orchestrale.

Jeux de contrastes, de lumières, de couleurs, discours et mises en abîmes multiples, Atlas intrigue et fait réflechir.

Sublime.

Ventes Privées Stéphane Verdino

2011-11-16T20:10:00.000+01:00

Troisième volet spéciale Ventes Privées automnales, avec à l’honneur cette semaine, le créateur Stéphane Verdino, qui organise les 17, 18 et 19 novembre dans son espace de la rue Charlot des soldes privées sur la dernière collection Automne-Hiver ! Inutile de vous faire un long discours, tout le monde connait ses sacs et ses cabas aux lignes sobres et au style épuré, qui ont fait sa renommé aux quatre coins du monde.

Pour cet hiver, les classiques 24h et 48h, déclinés en cuirs de veau, d’agneau, mais également en néoprène mate ou encore en matières techniques, se marient à des modèles plus mode aux accents collège anglais. Cuirs façon velours Mille Raies ou Grosse Cottes, peau retournée imprimée tartan ou encore cabas blason en gros coton tissé, tels sont les modèles phares de cet hiver.

Notre coup de cœur, les derbys et bottines montantes coordonnés aux sacs ! On les adore !!!

A découvrir et à s’offrir de toute urgence, à prix très doux, au 10 de la rue Charlot, ou bien, pour celles et ceux qui n’auraient pas le temps de se déplacer, sur le e-shop Stéphane Verdino.

Comme toujours, un petit merci et vos commentaires pour nous faire découvrir vos trouvailles ! ;-)

A&W

Le retour du Kid!

2011-11-10T19:41:00.000+01:00

Mais de quel « Kid » les Garçons aux Foulards vont-ils nous parler? Billy ? Ou encore le célèbre jeune américain, version noir-blanc de Charlie Chaplin ? Que neni ! Il est question ici d’un tout autre « enfant », bien plus terrible et bien plus mystérieux. J’ai nommé, le plus en plus célèbre, Kidult !

En effet, l’enfant terrible du graff’ français est de retour et a une fois de plus frappé fort, hier, rue de Grenelle, en s’attaquant à la toute nouvelle boutique Céline !

Quelle ne fût pas ma surprise, me promenons paisiblement dans cette petite partie de la Rive Gauche, lorsque je découvris la façade et le trottoir de la maison du groupe LVMH souillés de peinture rose dégoulinante, avec une inscription immense : SK8 !

Choc brutal d’une certaine forme de violence dans ce quartier d’habitude si paisiblement bourgeois et conservateur ; le « graffeur » Kidult s’est attaqué comme à son habitude à une marque de luxe afin de se venger de sa politique de communication.

En effet, Kidult, roi du graffiti sauvage s’est fait connaître pour ses attaques à répétition contre les marques, boutiques et enseignes de luxe se servant de la Street Culture, des Tags et autres Graffitis dans leurs campagnes de communication, publicités ou encore produits dérivés des défilés. Sorte de « Robin des bois » des graffeurs, Kidult reproche à toutes ses marques de ne pas connaître ni de ne pas comprendre cette forme de culture, et de se servir de façon inappropriée des codes de celle-ci comme d’une simple mouvance dans l’air du temps.

© Kidult

Nombreuses sont ainsi les boutiques à s’être réveillées un matin, les vitrines balafrées de peinture rose ou violette, signées en format XXL par celui qui leur reproche leur visées purement commerciales et leurs positionnements diamétralement opposés avec les codes de la Culture Street.

Colette, Agnès B, Louis Vuitton, Goyard, Jean-Charles de Castelbajac, YSL, Dior… et dernièrement Céline, tous ont subis les attaques imprévues et fugace de l’homme cagoulée.

Boutique JCDC attaquée par Kidult

Boutique Angès B. attaquée par Kidult

Pourquoi l’inscription SK8 me demanderez-vous ? C’est tout de suite la question que je me suis posé. Et pourquoi l’élégante et puriste maison Céline ? Et bien en représailles à sa dernière campagne de communication SS/11 représentant le mannequin Daria Werbowy, tenant à la main un Skateboard (prononcez à l’américaine skate - S-K-8 – et vous aurez compris le graffiti.) aux couleurs des imprimés du défilé de la saison Printemps Eté.

Vous l’aurez compris, Kidult ne laisse rien passer. Ni la présence, certes moyennement logique et convaiquant, d’un skateboard dans les bras de la très minimale et très chic « Femme Céline », ni les Tags utilisés dans les campagnes Dior d’il y a quelques années, ni la ligne Graffiti signée du défunt Stephen Sprouse pour Louis Vuitton, ni la boutique Colette mettant en avant le travail de l’artiste-graffeur André…

Malle Goyard graffée par Kidult

Plus proche de l’âge adulte que de l’adolescence (c’est en tout cas ce que nous devinons, Kidult apparaissant toujours masqué), Kidult est une sorte de puriste, version extrême. Vision excessive du monde de la rue et de celui du graff’, trublion dans une certaine passivité du monde face à la force des marques de luxe, Kidult n’en a pourtant pas oublié les techniques modernes de Communication ! (Bah non, pas folle la guêpe !) Car derrière l’image du vengeur masqué s’attaquant au « Grand Méchant Loup », Kidult, et ses acolytes, n’oublient jamais de filmer leurs exploits, et/ou de réaliser des montages vidéos expliquant leur « démarche » et mettant en scène le graffeur masqué, ni de les publier sur Youtube, Dailymotion et autres réseaux publics…

Par ailleurs, n’oublions pas un point essentiel ! Quelle meilleure façon de se faire connaître du grand public, français et international, que de s’attaquer au secteur du Luxe, par le biais de ses acteurs les plus connus, et de médiatiser son action ?

© Kidult

Car finalement c’est bien ce que je leur reproche. Outre la dégradation de biens publics ou privés (qui rappelons le, est illégal !), et la réalisation de graff’ qui pour le coup ont une esthétique toute relative ; Kidult, sous le couvert de la défense de la Street Culture et du rôle de « David s’attaquant à Goliath », a un objectif certain de médiatisation ! Je ne serai d’ailleurs pas surpris si d’ici quelques temps, des produits dérivés, un livre, une exposition ou je ne sais quelle autre collaboration artistico-commerciale sortira de tout cela !...

Vous trouverez ci-dessous quelques vidéos de leurs crus. Je vous en laisse juge… et attend avec impatience vos commentaires pour que nous puissions échanger ! ;-)